作品番号　tp0003

ＳＳＩクバルカン 破烈の人形　(1/100スケール、WORK SHOP ＣＡＳＴ)

（ fj.rec.models 記事より。 )
Newsgroups: fj.rec.models
From: ryuk@ics.cpd.mei.co.jp ()
Subject: [Char] Haretu No Ningyou
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Sender: news@chorus.isl.mei.co.jp
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Organization: Matsushita Electric IND. Co.,Ltd., Osaka, Japan
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Date: Thu, 18 Aug 1994 10:30:11 GMT
Lines: 240

日高「夏休みから帰ってきました」＠松下電器


「１／１００ ＳＳＩクバルカン 破烈の人形」 製作レポート


数あるＦＳＳモーターヘッドの中でも優美なラインでベストデザインの一つ、
「ＳＳＩクバルカン」キャスト社製の製作レポです。

キットについて

        キット自体は約２年ほど前に発表されたもので、今回は再販のようです。
        縮尺は１／１００。 レジンキャストとホワイトメタル製で
        １９８００円です。
        各間接は球体になっており、ポーズ選択はフリーとなっています。
        一瞬「全間接可動」などという、悪魔の囁きが頭をよぎるんですが、
        キャストむくのパーツの重量をきちんと支える間接を作るのは、大変です。
        あっさりとあきらめました(^_^)。
        
        このキットの特徴はアーマー部の文字様のデティールが きちんと
        作られていることです。
        他のメーカーの場合、文字のフチドリだけ凹モールドで囲ってあったり
        するんですが。
        
        私が入手した分は 気泡も少なく、パーツの歪みも小さかったです。
        （最近のレジンキャストの品質向上は凄いですね）


製作

１．パーツを洗う
        
        全てのパーツを ぬるま湯＋ホーミングタフを使って、歯ブラシで
        ゴシゴシこすり洗いし、離型剤を落とします。
        
        細かなパーツも多いのでザルを受けて不用意にパーツが流れていかない様に
        します。
        
        
２．パーツをチェック
        
        パーツ不足、パーツ欠け、気泡などをチェックし、気泡等は分かる様に
        色鉛筆などでチェックを入れておきます。
        
        頭、胴、腕、脚、アーマーといった部位別にパーツを分け、ビニール袋に
        小分けしておきます。
        
        
３．パーツの下拵え
                
        各パーツのバリ、ランナーを削りとり、軽くパーツ単位での仮組を
        行います。
        
        頭部に立つマスト等には細かい文字のモールドが刻まれていますので
        サーフェイサー等でたるくなることを前提に深く刻みこんでおきます。
        
        この時にはアートナイフとケガキ針が便利です。
        
        チェック済みの気泡はプラパテや瞬着で埋めて、パーティングラインも
        消します。

        仮組に先だって、各パーツそれぞれを真鍮線で接続出来るように、穴を
        開けて置きます。
        
        腕や脚、胴体といった大物は２ｍｍで、アーマーなどの小物は ．５ｍｍ
        の真鍮線を使います。
        
        今回はポーズフリーということで、ほとんどの間接部分が、球体と球面
        で接していますので、穴を開ける場所・穴の方向などに注意しなくては
        なりません。将来の組立て状態を想定して、隣り合うパーツ同士での接続
        を確かめて開けます。
        
        ＃ しかーし、実際、肩ブロックと二の腕には４回も穴を開け
        ＃ 直してしまった・・・
        
        こうして開けた穴には真鍮線を通す事で、サーフェーサー吹きや塗装時の
        支え棒とすることができて便利です。

        すべてのパーツにソフト９９のプラサフを吹き付けてやります。この
        プラサフ今回初めて使いましたが、大変良いです。
        塗膜が薄く、食い付きが良い上、ノズルの性能が良く、プラサフの
        霧が吹き始め、吹き終わりとも一定しています。メリハリの効いた
        噴霧が行えます。
        
        サーフェーサーを吹くと、気付かなかった気泡が続々と見つかります。
        も一度パテや瞬着を使って埋めてやり、表面を丁寧に仕上げます。
        
        ＃ 今回、気泡が多かったのは胴体の「ジャバラ状のモールド」部分。
        ＃ 他には腰後ろ側の大きなアーマーの文字状モールド部分、肩のブロック
        ＃ です。
        ＃ 足はそれ程 気泡がないのですが、白で塗装されるので，細かな
        ＃ 傷も逃さず仕上げます。
        
        

４．仮組！

        ポーズフリーは 様々なポーズが組めるというメリットの反面、バランス
        良く「骨格の入ったポーズ」を作るにはちょっと手間がかかります。
        そこで、何度も仮組をしては、ポーズのチェックを繰り返す作業が必要に
        なります。
        

    ・胴体の組立
        仮組はまず、胴体部分、胸・腹・腰の３パーツを組み上げ、頭周りとの
        干渉をチェックします。大きく後ろへ延びる頭部の下側と
        胴体の干渉は特に注意しておかないと、最後の最後で「頭が付けられない！」
        状態になります。
        
        ＃ 今回ポーズはごくオーソドックスに「すっくと立った」状態を選択し
        ＃ ました。
        

    ・脚の組立

        次に脚を組み上げて行きます。説明書にもあるように 脚全体をややそらせ
        気味にし、腰を前に突き出す風にします。
        
        左右の脚を組んだら、足にかかりますが、御存知のように このＭＨの
        足は高く、細いヒール状になっており、仮組のままでは不安定です。
        そこで、あらかた組み上げた状態で足底に粘土で「シークレットブーツ」
        を履かせてやります(^_^)。
        
        胴体、脚の仮組でポーズが決定した段階で、両面テープを使ってちょっと
        しっかりめの仮組を行います。
        
        この段階で飾り台になるデコパージュを用意し、足とデコパージュとの
        間も真鍮線で接続してやります。
        
        ＃ 注意！！ 足のパーツはそんなに厚みのあるものではないので、
        ＃ 穴を深く開け過ぎないように。


    ・肩・腕の組立

        仮組で一番手間のかかった部分です。右手は エナジーソードを杖の様に
        軽く添えて持ち、左手は大型のベイルを構えますから、各間接毎の角度
        の調整を繰り返して、パーツ毎の干渉なく、不自然でないポーズを探り
        ます。
        
        右腕は肩の角度、肘の角度があらかた決まれば、ほぼ一意にポーズは決定
        します。
        
        左腕は次の要素毎に繰り返しチェックを行っていきます。
        
          胴と肩 −＞ 肩と上腕 −＞ 肘 −＞ 下腕とベイル接続パーツＡ 
          −＞ ベイル接続パーツＢ −＞ ベイル
         
        これらに肩から下がるアーマー、左手との干渉、なおかつ「かっこ良く」
        といった要素を絡ませてポーズを決定します。
        
        ＃ 実際にはベイルと肩アーマーの干渉をさけるため、かなり不自然なポーズ
        ＃ です(;.;)


    ・アーマーの組立

        腰周り、背中、肩にぶら下がるアーマーを取り付け、干渉がないか
        チェックします。腰のアーマーと両腕との干渉が厄介な問題になります。

        肩と上腕の接続で出来るだけ胴に近い部分に上腕を取り付け、上腕をやや
        「ハ」の字になるようにすると良いようです。

        
        
        その他：
        今回、頭部のマストのみ取り外し可能のままにしました。これはもう
        持ち運びの際に便利なようにです。

        エネルギーチューブの類いは、ホワイトメタルパーツなので、
        いわゆる ガラスチューブにしました。     


５．塗装

        塗装の為に仮組の済んだ各パーツを、一旦バラバラに戻しマスク後
        パーツごとに塗装します。
        
        全体基本色      「上品なパープルグレー」を目指して(^_^)
                白にちょびっとグレーを混ぜて明度を落としてから、
                原色の赤と青をすこしづつのアクリルカラー
                
        脚の白          「磨き抜かれた象牙，あるいはボーンチャイナ」(^_^)
                白にほんのり クリアーイエロー＋クリアーオレンジ
                のアクリルカラー

        文字（？）色    「ラピス色」
                ブルー＋クリアレッド＋白のエナメルカラー
        
        メカ色
                焼鉄＋ガンメタル＋チャコールのアクリルカラー

６．組立てる
        
        その１
        塗装の仕上がったアーマー以外のパーツを真鍮線を繋ぐように組立て、
        接着面にはエポキシパテを詰めます。
        
        ＃ しかし、この直後のアクシデントで、図らずもエポキシパテでは十分な
        ＃ 接着にならない事が露呈してしまいました(^_^;;)。
        
        その２
        アクシデントの後、塗装の仕上がったパーツを瞬間接着パテを使って
        アーマー以外のパーツを接続していきます。
        ＳＳＰ瞬間接着パテは匂いがキツイ以外は粘度の調整もできるので
        大変便利です。


７．アクシデント

        エポキシパテでのパーツ接続が終わった段階で艶を一定に押さえる為に、
        艶消しクリアのトップコートを吹きました・・・・
        ところが、アクリル塗装の表面がシュワシュワと泡立って来るでは
        ないですか！！！
        
        手元の缶を見直してみると、「艶消しクリア グンゼラッカースプレー」
        あぁぁぁぁ、せっかくの塗装がとろけていくぅぅぅ(;.;)。
        
        しかたなく、全ての塗装を落とすべくラッカーシンナーに漬け、再度
        やり直しです。
        
        このアクシデントで学んだ事は次の通り(^.^;)
                
        ・缶スプレーのラベルはよく確認しよう！
        ・レジンキャストとエポキシパテは案外接着しにくい。
        ・混色して作った色は最後まで捨てずにとって置こう！
        ・人間追い詰められれば、３日かかった塗装も６時間でやり直せる
          ものだ！
         

大変 長いレポートへお付き合い いただきありがとうございます。キャストキットを
作って見よう！ という方に少しでも参考にして頂ければ幸いです。


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  日高 紀幸 ＠松下電器 ＩＥＤＣ．ペリフェラル商品開発部
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